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2 de abril de 2019

ESTRUCTURACION

lunes, 1 de abril de 2019


ESTRUCTURACIÓN – 02/04/2019

Un aspecto típico de la Alsacia popular en el siglo XVIII. Los personajes, en una actitud plácida, distendida, afable, bien característica del campesino, conversan. Con plena naturalidad, las personalidades se manifiestan en su riqueza y diversidad. Nada ahí está estandarizado. Por el contrario, las diferencias de sexo, edad, temperamento personal, son evidentes. Los hombres son hombres, las mujeres son mujeres, el viejo es un viejo, y el niño, un niño. Nadie tiene la preocupación de ser joven antes o después de su hora. Aún más. La gran variedad de trajes que allí se observa tiene su explicación. Cada uno de estos trajes es típico de una pequeña región, o aldea. La distinción y la mentalidad de un pueblo se manifiestan también en sus trajes típicos. Cuánta riqueza de alma en esta variedad. Y cuanto empobrecimiento espiritual en nuestras modas cosmopolitas, que frecuentemente el mismo corte, la misma forma, los mismos tejidos, casi los mismos colores se imponen al mundo entero.

Los intereses más fundamentales de la cultura humana exigen imperiosamente que la estructuración del mundo sea realizada de manera que no destruya ni comprima la personalidad de cada uno de los pueblos que, por disposición de la Divina Providencia, existen en este planeta.

Toda verdadera política debe ser delineada en función de la realidad, y siempre que las concepciones artificiales de los estadistas se abstraen de la realidad, ésta se venga destruyendo irremediablemente su obra.

Esto parece ser lo que está ocurriendo con la Unión Europea y lo que podrá ocurrir con proyectos similares en otros continentes.

Los problemas sociales son como las heridas, cuanto más se comprimen, tanto más se inflaman.

Es una realidad evidente, que cada pueblo tiene una personalidad colectiva. No existen tratados que destruyan esta realidad, ligas ni federaciones que se puedan olvidar impunemente de ella. La construcción de la Unión Europea se está haciendo en gran parte a espaldas de los pueblos que la constituyen.

¿Se niega, se olvida, se suprime arbitrariamente la personalidad colectiva de un pueblo entero o de todos los pueblos de la tierra? ¿Qué cultura nacerá, que civilización brotará, qué mundo se construirá sobre estas ruinas psicológicas?  La cultura es obra de esta personalidad. Cuando se perturba o se destruye la fuente, es indiscutible que las aguas brotarán escasas, turbias y dañinas.

EXTRACTOS DE COMENTARIOS DEL PROF.PLINIO CORRÊA DE OLIVEIRA SIN REVISION DEL AUTOR.

28 de diciembre de 2018

NATURALIDAD

jueves, 27 de diciembre de 2018


NATURALIDAD - 28/12/2018

La concepción moderna del traje es fundamentalmente falsa porque juega con la idea de la naturalidad. El hombre tiene de hecho dos formas de naturalidad. La primera es cuando su naturaleza está entregada a todos sus instintos, es el estado malo de la naturaleza, que tiende a la barbarie. La segunda es cuando su naturaleza está educada por la civilización. Adquiriendo así el hábito de mortificarse, se instala incluso en situaciones desagradables, pero de un modo tan natural que se podría decir espontáneo.

Este cuadro de Santa Teresita es un monumento que ejemplifica bien la segunda forma de naturalidad. Obsérvese que es casi imposible una mayor naturalidad. Es una niña completamente cómoda dentro de su traje. De tal manera a gusto, que se tiene la impresión de que ni percibe el propio cuerpo, y sólo está meditando. Toda su vida está en la mirada. Es de notar que su ligereza, su gracia, sus movimientos infantiles tienen toda la expansión que se puede desear para un niño.

Hay que tener en cuenta también que es una niña de la pequeña burguesía. Su padre, Monsieur Martin, era un joyero de la pequeña ciudad francesa de Alençon. Sus padres le dieron una educación muy estricta, como se puede ver en su porte, erguida, sin ninguna blandenguería. La apariencia de su cuerpo es de suma compostura. En una niña, eso significa el triunfo de la segunda forma de naturalidad, que se encuentra perfectamente bien en esa situación. Así se comprende cómo es una mentira el mito del "confort" nudista, relajado y desparramado.

Existe para el hombre un punto de equilibrio mucho más verdadero, que es el espiritual. De esta forma, excluyendo otras consideraciones a las que se presta esta foto, es un documento sociológico valiosísimo, muestra la autenticidad de la infancia en una concepción que no es la del niño anunciando un dentífrico, bobo, cretino, que no piensa. Vemos en esa imagen la concepción de la infancia espiritual profundamente meditativa, precoz, aunque enteramente infantil. Y con toda la naturalidad.

Si ella viese a un niño moderno se quedaría extrañada al ver la naturaleza humana desparramada, desgobernada, dejándose llevar por sus instintos.

Excertos de comentarios del Prof. Plinio Corrêa de Oliveira sin revisión del autor.

16 de enero de 2017

JUAN ARIAS - COLUMNA Hombres con falda, ¿y qué?

COLUMNA

Hombres con falda, ¿y qué?

La moda es vista como alienante pero muchas veces es liberadora e instrumento de avance social. El color es visto aún como transgresor en el vestir y en la piel

EL PAIS -  JUAN ARIAS


Leo en el reportaje de apertura de la revista O Globo que los jóvenes brasileños están empezando a vestirse y salir a la calle con faldas al tiempo que se preguntan por qué la mujer puede vestirse de hombre y ellos no pueden vestirse de mujer. Y no se trata de gais. La tendencia parece general.

Luiz Wachelke, coordenador de moda del Instituto Europeo de Diseño (IED), destaca que detrás de esa nueva actitud del varón de hoy de usar faldas, “existe una fuerza de libertad de expresión en la forma de explorar el cuerpo”.

El problema de fondo de la nueva moda de las faldas para varones es, sobre todo, según los expertos, “el fin de la distinción de géneros en el vestir”. Que cada uno, dicen los seguidores de la nueva moda, tenga la libertad de vestirse, si le place, en una tienda para hombre o para mujer.

En mis tiempos jóvenes, en la Andalucía profunda y pobre, mientras arreciaba la caverna franquista, mis tías, suspirando con el rosario y el abanico en la mano, se empeñaban en decir que lo que acababa con España era la moda que llegaba del extranjero.

No sabían que era al revés, que las nuevas modas que se filtraban a través del turismo internacional eran lo que estaba desasnando al país sumido en el oscurantismo de una de las más largas dictaduras de Europa.

La moda, especialmente en el vestir, tuvo siempre furiosos detractores dentro del mundo conservador. “Pero qué barbaridad!”, exclamaron a coro aquellas tías mías la primera vez que desembarqué de Italia con una camisa de color.

Los hombres a los que el franquismo tildaba de “verdaderos”, vestían sólo de traje negro o gris y camisa blanca. Los colores en los vestidos eran “cosa de mariquitas”.
Esa nueva revolución incipiente en el vestir masculino, sin distinción de género, coloca sobre la mesa la polémica sobre si la moda es un elemento alienante o rompedor y libertador.
En mi obra Proyecto Esperanza (Ed.Aguilar, 2008) defendí que la moda “ha sido uno de los mayores factores de liberación de costumbres y fue capaz de quebrar tabús petrificados en la historia”.

La moda, contra la idea que de ella tenían los conservadores y moralistas, fue un elemento de transgresión en las costumbres que acabó influenciando otros campos de la existencia.
La moda fue una revolución pacífica, no sólo en el vestir, sino también en la arquitectura, en el arte o en el diseño. Vistió la vida de color. Hace sólo unos años, en una habitación de la casa, una pared pintada de un color diferente del resto, era una aberración. Hoy, lo que choca, si acaso, es la uniformidad del color. Forma parte de la revolución que crea la moda.
Vivimos aún en un mundo que aunque llamamos moderno sigue permeado por la intransigencia con los diferentes, con quienes quiebran tabús. Nos hiere lo nuevo, lo extraño, lo que pone en peligro nuestra seguridad. La tradición tranquiliza.

Una mujer vestida de negro inspira aún no sólo elegancia sino también seriedad. El color es aún visto como transgresor. En el vestir y en la piel.

Quizás esa nueva moda de quebrar la distancia en el vestir entre hombre y mujer pueda entrañar, incluso subliminalmente, el deseo de acabar con la guerra de los sexos hoy aún tan agudizada y conflictiva.

En los textos sagrados del cristianismo se escribía hace ya más de dos mil años que no existen mujer y varón, y sí, sólo, “hijos de Dios”.

¿Por qué, entonces todo ese escándalo cuando esos hijos de Dios se visten de falda o de pantalón?


9 de agosto de 2016

Juan Vidal, un nuevo sastre para la Reina Letizia

Juan Vidal, un nuevo sastre para la Reina Letizia

La sintonía de las dos reinas de España, todo un acierto en el Palacio de la Almudaina en Mallorca
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Doña Letizia y Doña Sofia durante la recepcion anual del Palacio de la Almudaina
Doña Letizia y Doña Sofia durante la recepcion anual del Palacio de la Almudaina - ABC

La recepción anual del Palacio de la Almudaina en Mallorca, fue una de las primeras ocasiones en las que se estrenaron como Reyes DonFelipe y Doña Letizia en 2014. Con el mismo motivo, hace dos días los Monarcas han recibido a unas 450 personalidades baleares en Mallorca. Y se ha convertido en tradición que Doña Sofía les acompañe durante el acto. El estilismo elegido por Doña Letizia ha sido un éxito. Analizamos los motivos.
Para empezar, el atuendo de Doña Letizia iba en consonancia con el de Doña Sofía. Estos años atrás, Doña Sofía había elegido conjuntos de pantalón y camisola de grandes flores para la recepción de La Almudaina, muy veraniegos, aunque no siempre tan favorecedores. En cualquier caso, en 2014, Doña Letizia escogió un vestido blanco de escote asimétrico de Felipe Varela que había lucido en varias ocasiones en la isla. Quizás quedaba excesivamente minimalista fotografiada junto a Doña Sofía. O al revés. El año pasado, Doña Letizia se decidió por un discreto modelo negro, que tampoco conjuntaba especialmente con el atuendo floreado de su suegra. Este año, las flores sobre fondo claro han hecho que las dos Reinas de España presenten un agradable estilismo en sintonía.
A la izquierda, atuendos elegidos en 2014 y a la derecha la vestimenta de 2015
A la izquierda, atuendos elegidos en 2014 y a la derecha la vestimenta de 2015- ABC
Tras años del «monopolio Varela», la Reina Letizia lleva un tiempo escogiendo tímidamente otras marcas españolas. Sus mayores dificultades a la hora de variar de taller son que los creadores elaboren prendas de su gusto, adecuadas a sus necesidades protocolarias y sobre todo, que el equipo sea discreto al respecto. Esto último le resulta muy difícil de conseguir en un país de correveidiles en el que muchos se apresuran por ponerse galones antes de tiempo. De hecho, durante este último año, ya han demostrado varios creadores que a la mínima que se les ha hecho una petición desde La Zarzuela, se ha enterado media España.
Un dúo muy acetado
Un dúo muy acetado- ABC
Vidal proviene de una familia de sastres y telares. El modisto de Elda (Alicante) tiene la suerte de contar con tejidos selectos hechos en exclusiva para él, un sueño que la mayor parte de los que desfilan en Cibeles no tienen a su alcance. Su padre, que le acompaña a los desfiles, le ha facilitado una ayuda inestimable, le ha formado en la sastrería y el corte. Premiado en Cibeles y otros muchos certámenes, Vidal se inspira en modistos de corte clásico comoBalenciaga y Armani, aunque sus colecciones varían de estilo y resultado de temporada en temporada. La elección de un nuevo valor de la moda española para vestir en actos de importancia ha sido todo un acierto.
Por si fuera poco, Doña Letizia tuvo el detalle de repetir en tres ocasiones en Mallorca las mismas sandalias doradas de Magrit que ha llevado los últimos tres años en la isla, un modelo favorecedor y versátil con el que se solidariza con todas las españolas, que evidentemente repiten con frecuencia de calzado. El peinado de la Reina, de nuevo más largo, le favorece más que la melena francesa recta que ha lucido este tiempo atrás, y el maquillaje de labios en tono guinda combina mejor con su piel que los tonos más vivos.
La Reina demostró que se puede ir bien con un vestido ikebana en tafetán de seda natural de Juan Vidal de más de 800 euros, o con los muy similares vestidos de flores de Zara de 49 euros que ha llevado estos meses atrás.

30 de junio de 2016

Letizia abandona su corte ‘bob’

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    La reina Letizia, a su llegada este miércoles a Pamplona para inaugurar, junto al rey Felipe VI, el IV Congreso Internacional de Arquitectura. En esta ocasión ha optado por un recogido.

18 de mayo de 2016

La corbata ya no es necesaria

La corbata ya no es necesaria
Los políticos se suman a esta moda como reflejo de una generación que se siente más cómoda sin límites ni corsés
EL PAIS -  Barcelona 15 MAY 2016 - 19:00 BRT
Pablo Iglesias, Barack Obama y Alexis Tsipras.
Pablo Iglesias, Barack Obama y Alexis Tsipras.  AFP/ REUTERS
La reputada periodista de moda Vanessa Friedman reflexionaba esta semana en The New York Timessobre el menguante uso de la corbata en la clase política mundial. Mientras el magnate y candidato republicano a la Casa Blanca Donald Trump se aferra con obstinación a sus corbatas rojas de Brioni, el presidente Barack Obama se la quita a la mínima ocasión. Políticos de todos los colores la usan cada vez menos. Símbolo de los hombres de bien y de las cosas serias, la desaparición de la corbata en el uniforme político no es un tema baladí. Si el incremento del uso del esmalte de uñas es un claro indicador de tiempos de crisis, ¿qué significados esconderá el destierro de este complemento sartorial por parte de los políticos? Economía sin corbatas se puede leer en la cubierta de la edición española de uno de los últimos libros de Yanis Varoufakis, el nuevo héroe de la izquierda. El ingenioso titular parecía anticipar también la nueva era de la política sin corbatas.

Pedro Sánchez, en la entrega de los Premios Goya.
Pedro Sánchez, en la entrega de los Premios Goya.  Cordon Press
Y es que durante las últimas elecciones en España, la corbata y la indumentaria de los nuevos candidatos ha ocupado más espacio que nunca en la prensa. Estilistas ypersonal shoppers de todo pelaje intentaban desencriptar los significados y mensajes por el uso y no uso de determinadas prendas por parte de los políticos y sus asesores. Al inicio de campaña cada uno parecía tener una etiqueta clara: Pablo Iglesias y sus ya famosas camisas compradas en Alcampo, en la línea desenfadada de sus compañeros de la marea lila como el griego Alexis Tsipras; Albert Rivera y sus inmaculados trajes chaqueta y corbatas estrechitas; Pedro Sánchez en busca de una corrección simpática con un uso intermitente de la corbata; y Rajoy, como Trump, aferrado a ellas de toda la vida.
¿Se pondrá @Pablo_Iglesias_ una de las corbatas de@anarosaq para ir a ver al Rey? #OperaciónCorbatARpic.twitter.com/PlZUoiTau7
No es el encuentro con el rey, pero ¿cómo crees que me queda,@anarosaq@elprogramadear pic.twitter.com/oyFk9e9Okm
Ver imagen en Twitter 

Entorno al famoso complemento, se generaron situaciones divertidas. Que Ana Rosa Quintana le regalara dos corbatas a Pablo Iglesias para su encuentro con el Rey llegó a los titulares. Iglesias no usó la corbata ese día, pero sí lo hizo en una reunión informal: "No es el encuentro con el Rey, pero ¿cómo crees que me queda, @anarosaq?" le preguntaba a la presentadora vía Twitter con foto incluida. Aunque quizá uno de los momentos más ilustrativos del peso que la etiqueta está adquiriendo en la estética política ocurrió en la pasada gala de los Goya. Mientras que Pablo Iglesias sorprendía a todos con un smoking alquilado, dos tallas más grande, siguiendo, ahora sí, el código de vestuario que impone la alfombra roja, Pedro Sánchez acudía de lo más informaldejando huérfana de pajarita y corbata a su camisa. Este insólito cambio de papeles parecía certificar el despiste general sobre el protocolo de vestuario y apuntaba al centro de la cuestión: quizá no es solo la corbata la que se ha quedado desfasada, sino todas las etiquetas.
 El fundador de Facebook en el Mobile World Congress de Barcelona.
El fundador de Facebook en el Mobile World Congress de Barcelona.  Cordon Press
La corbata y sus nudos, todo un arte para los que son fans de ellas, sigue subiendo a las pasarelas, pero ahora más como un complemento con el que poder ponerse guapo en ocasiones especiales que como indicador de estatus. Que personajes de peso como Mark Zuckerberg la destierren de su vestuario es un reflejo de una generación que se siente mucho más cómoda sin límites ni corsés. Los que vienen, de hecho, disfrutan con la moda sin género, y por supuesto, en ella la corbata no es significado de nada, simplemente es un ornamento más. La ropa por primera vez parece disfrutar jugando al despiste. Una barba, una camisa blanca, una cazadora, una falda o una corbata ya no certifican nada. A ellos, lo que les importa son las acciones.
Yanis Varoufakis.
Yanis Varoufakis.  cordon press